Окраска кузова — кропотливая и ответственная процедура. Краски и лаки дороги (впрочем, недешевы и грунты, шпатлевки, прочие материалы). Чтобы не быть разочарованным в затратах и в результате, повторим осмотр кузова.

Предполагается, что он частично разобран, а те детали, которые не подлежат окрашиванию, надежно закрыты лентами, трафаретами или соответствующими составами. Убедимся, что на кузове нет очагов коррозии, что мелкие дефекты удалены и загрунтованная поверхность идеально ровная. Если машина рихтовалась или проводились сварные работы, будет нелишним убедиться в совпадении дверных и оконных проемов, других конструктивных деталей. Далее возьмем на вооружение рекомендации.

Нельзя приступать к малярным работам при наличии на кузове трещин, разрывов и пробоин. Повреждения, вызванные коррозией, а также пробоины и разрывы должны быть устранены. Сварные швы на лицевых поверхностях кузова должны быть обработаны заподлицо с основным металлом. Ремонтные панели, детали и узлы кузова должны быть приварены по контуру прилегания согласно технологической документации, без деформаций и перекосов.

На поверхностях кузова, подлежащих окраске, не должно быть сквозной или глубокой (свыше 50 % толщины металла) язвенной или раковинной коррозии.

Не допускается на лицевых деталях кузова наличие глубоких вмятин, выступов, следов грубой рихтовки и т. п. (глубина вмятин или царапин, высота выступов не Должны превышать 0,5 мм).

В труднодоступных местах (кроме поверхностей несущих элементов) допускается выравнивание поверхностей припоем или заполнение специальными составами с последующей зачисткой заподлицо с основным металлом.

Убедитесь в том, что антикоррозионные работы про- ; ведены качественно. Не забудьте обратить внимание на днище со стороны салона.

Следующим важным моментом является то, о чем ча- 1 сто забывают. Покрытия автомобиля должны быть химически совместимыми. Не выбрасывайте раньше времени упаковки от шпатлевки, грунтовки и постоянно сверяйте их основу, чтобы при нанесении слоев покрытия не J обнаружилось, что выбранный вами грунт не совмещается с эмалью, которой вы собирались красить кузов.

Число слоев верхнего покрытия определяется свойствами лакокрасочного материала, способом его нанесения и требованиями к покрытию. При окраске обычно • наносят один и тот же лакокрасочный материал, однако возможно сочетание слоев из разнородных материалов. Первый слой эмали иногда называют выявительным, так как на нем отчетливо выявляются все дефекты предшествующей подготовки поверхности. После сушки этого слоя производят окончательную правку мелких дефектов поверхности с помощью шпатлевки. Зашпатлеванные места высушивают и шлифуют. На предприятиях автосервиса кузов автомобиля, находящийся в покрасочном боксе, во время шлифования обдувают.

Последним этапом перед покраской будет протирка поверхности тампоном из ткани, для удаления .остатков пыли. Не следует пренебрегать этой «мелочью», так как ее полезность становится очевидной после покраски. Если эта операция не выполнена, потребуются многие часы для ремонта нового лакокрасочного покрытия.

Затем наносят еще несколько слоев эмали. Рекомендуется использовать лакокрасочные материалы на основе того же пленкообразующего, которое было нанесено на заводе-изготовителе. Если говорить об отечественных

автомобилях, это будут меламиноалкидные эмали марок МЛ-12, МЛ-1110, МЛ-1121, МЛ-1198 или МЛ-197. Некоторые модели, например «Чайка», красили нитроэмалью.

Способы нанесения лакокрасочных материалов

Лакокрасочные материалы можно наносить кистью, тампоном и краскораспылителем. Способ нанесения зависит от природы пленкообразующего, на основе которого материал изготовлен, от растворителя (разбавителя), входящего в его состав, а также от объема окрасочных работ. Наиболее часто при проведении ремонтных работ используется пневмораспыление, для окраски поверхностей, к которым предъявляются высокие требования по декоративности, и окраска кистевая — для всех остальных поверхностей.

При кузовных работах покраску кистью следует применять лишь для легкой подкраски, для участков, недоступных для окраски пульверизатором, и для нанесения специальных красок, например на основе цинка.

Техника окрашивания кистью

Кистью красят чаще всего при нанесении медленно высыхающих лакокрасочных материалов — масляных, битумных и т. п. Преимущество окраски кистью заключается в простоте, возможности окраски сложных изделий и хорошей адгезии материала к подложке вследствие втирания его в поры и неровности подложки при растушевке.

Однако применение этого метода при восстановлении лакокрасочных покрытий автомобиля ограничено. Кистями можно окрашивать отдельные внутренние поверхности, Двигатель, шасси, грунтовать внутреннюю поверхность крыльев, днище и другие детали и узлы, к внешнему виду которых не предъявляются высокие требования.

Ограничено применение кистей и по другой причине. Например, быстросохнущие эмали (нитроцеллюлозные) наносить кистями трудно. Можно лишь подкрашивать небольшие участки при ремонте: кромки деталей и отдельные царапины.

Для ремонтной окраски автомобиля из выпускаемых промышленностью кистей наиболее пригодны так называемые «ручники». Это небольшие круглые или плоские кисти, предназначенные для работы одной рукой. Для подкраски тонких кромок и отдельных царапин удобно применять филеночные кисти. Они имеют небольшой размер и мягкий волос. В некоторых случаях кисти перед работой надо подготовить. В частности, у новых кистей из натуральной щетины или натурального волоса перед первым использованием желательно обжечь выступающие из общего пучка ворсинки, а затем зачистить обожженные концы шлифовальной шкуркой. Вязкость красок при нанесении кистью должна быть в пределах 70— 100 с по ВЗ-4.

Краску наносят тонким слоем. Кисть одновременно прижимают и перемещают возвратно-поступательно по окрашиваемой поверхности.

При нанесении кистью, нитроэмали лучше разводить растворителями № 649 или 650, так как они имеют более низкую летучесть. Как правило, нитроэмали не растушевывают.

Чтобы получить качественные покрытия при окраске кистью, необходимо строго соблюдать следующие правила.

- Кисть в краску нужно погружать примерно на третью часть длины щетины.
-Излишек краски с кисти отжимают о край емкости с лакокрасочным материалом.
-Когда кистью наносят медленно высыхающие лакокрасочные материалы (например, грунты ГФ-021 и ФЛ-ОЗК, антикоррозионные мастики), их нужно наносить сначала широкими параллельными полосами, а затем растушевывать, одновременно втирая краску в поры подложки. Растушевывание ведут сначала продольными полосами, затем перпендикулярными к ним. Растушевывание надо делать до тех пор, пока краска равномерно не распределится по окрашиваемому участку поверхности.
-Кисть при окраске надо постоянно держать под одним и тем же углом к окрашиваемой поверхности (примерно 50—60°). Если в процессе работы наклон кисти меняется, покрытие получится неодинаковым по толщине.
-Необходимо следить и не допускать высыхания лакокрасочных материалов на кисти.
-По окончании работы кисти необходимо тщательно вымыть сначала растворителем, а затем теплой водой с мылом.

Нанесение краски с помощью краскораспылителя происходит следующим образом: воздушным потоком краска разделяется на бесконечное число мельчайщих капелек, которые выбрасываются на окрашиваемую поверхность и осаждаются на ней.

Главный узел пневматического краскораспылителя — распылительная головка. В зависимости от конструкции корпуса, размеров отверстий для воздуха и краски в распылительной головке и их соотношения, краскораспылители могут быть разного давления — среднего и низкого. Красконаливной стакан может быть расположен вверху краскораспылителя или внизу. При больших объемах работ, когда краску подают из красконагнетательного бака, используются краскораспылители без красконаливного стакана.

Техника окрашивания краскораспылителем

При нанесении грунтовки или эмали методом пневмораспыления краскораспылитель нужно перемещать строго параллельно окрашиваемой поверхности на расстоянии 25—30 см от нее. Оптимальное расстояние от краскораспылителя до окрашиваемой поверхности играет очень важную роль. Если его чрезмерно увеличить, то часть краски не будет попадать на окрашиваемую поверхность, в результате чего увеличатся потери краски, снизится производительность труда, а покрытие получится матовым. Если краскораспылитель держать ближе 25 см, краска будет сбиваться наносимой струей и на поверхности от ее излишков будут образовываться морщины и подтеки.

Форма факела краски рекомендуется овальная, больший размер овала — 30 см. Скорость перемещения краскораспылителя 30—40 см/с. При слишком быстром движении краска ложится в недостаточном количестве и не закрывает подложку, при слишком медленном — поверхность перенасыщается краской, и она стекает, образуя подтеки.

Угол колебания краскораспылителя в горизонтальной и вертикальной плоскостях относительно перпендикуляра к окрашиваемой поверхности не должен превышать 5—10°. Если он будет больше, материал ляжет неравномерным слоем, могут возникнуть и другие дефекты окраски.

Краску следует наносить параллельными полосами, перекрывая их края на 40—60 мм, чтобы компенсировать слабоокрашенные места покрытия. Для обеспечения равномерности окраски первый слой лучше наносить горизонтальными полосами, а второй — вертикальными. Заканчивая полосу, нельзя оттягивать краскораспылители от поверхности или делать поворот кистью руки, отводя! факел краски в сторону, — такой маневр приводит к I неравномерности покрытий.

Весьма существенный момент в работе краскораспылителя — правильное (оптимальное) соотношение расхода воздуха и краски. При недостатке воздуха распыление краски идет ненормально, из краскораспылителя выбрасываются крупные брызги. А при недостатке краски получаются толчки и пульсирующая прерывающаяся струя  не обеспечивающая плотность покрытия.

Всегда перед началом работы с краскораспылителем а необходимо проверить плотность соединения шлангов для воздуха, отрегулировать работу краскораспылителя! форму факела и определить качество распыления пробой [ на листе фанеры или картона.

Для ускорения работы уменьшать число слоев краски  за счет увеличения их толщины недопустимо. Подобная «рационализация» ведет к снижению механических показателей покрытия, образованию морщин и подтеков. Устранение указанных дефектов потребует значительно  больших затрат времени и материалов, чем то было получено «экономией».

Обычно близлежащие поверхности, не подлежащие i окраске, закрывают от попадания на них лакокрасочного материала трафаретами. После окраски снимать их сразу же нельзя, необходимо дать эмали подсохнуть на воздухе 10—15 мин, а затем очень аккуратно снять оклейку приступить к горячей сушке поверхностей. Если липкую ленту не снять, она может «поплыть» при нагреве и оставить на эмали след.

Если эмаль или грунтовка в виде тонкой пыли все-таки попала на не подлежащие окраске участки кузова, их следует удалить ветошью, смоченной растворителем, сразу же после окраски и до горячей сушки.

Краскораспылитель требует очень аккуратного обращения и тщательной промывки от краски после окончания работы. Мыть и очищать краскораспылители от остатков лакокрасочных материалов надо в определенной последовательности.

-Освободить держатель крышки бачка и отвинтить на 2—3 оборота кольцо, крепящее сопло (головку краскораспылителя).
-Прикрыть сопло кусочком ткани и, придерживая ее, нажать на спусковой крючок, при этом краска полнее выдавливается из краскораспылителя.
-Удалить краску из бачка и вымыть его, затем налить в него немного растворителя.
-Подтянуть кольцо, крепящее сопло, и нажать на спусковой крючок, удерживая его в таком положении до полного распыления растворителя.
-Снять воздушное сопло и очистить его. Для этого сопло погружают в небольшой сосуд с растворителем, а затем моют и продувают сжатым воздухом.
-При закупорке краской одного из проходных каналов для воздуха, сопло необходимо выдержать в растворителе до размягчения краски, после чего прочистить каналы заточенным деревянным стержнем. Применение для этой цели проволоки или других металлических предметов недопустимо.
- Очистить корпус краскораспылителя кисточкой, пропитанной растворителем, или протереть кусочком ткани.

Опускать весь краскораспылитель в растворитель нельзя, так как при этом будет смыто масло, которым смазан краскораспылитель, и могут разрушиться прокладки и сальники.

Сжатый воздух нужно перед подачей в краскораспылитель очистить от влаги, масла и других примесей, пропуская через специальные фильтры. Кроме того, для уменьшения колебаний давления сжатого воздуха в установках с короткой воздушной магистралью рекомендуется устанавливать ресивер (промежуточную емкость большего объема).

Сегодня в автомагазинах можно найти окрасочный агрегат на любой вкус и любой производительности. Автолюбителю для собственных нужд достаточно и простого приспособления, вроде агрегата «Ореол-5М». Он предназначен для распыления лакокрасочных материалов при малых объемах работ, время окраски 1 м2 поверхности составляет до 1,5 мин. Агрегат прост в эксплуатации. При нажатии на пусковую кнопку электрический ток поступает на катушку дросселя, которая приводит в действие насос. Насос засасывает жидкость из бачка и распыляет через сопло. Выход краски регулируют ручкой подачи. При ее повороте против часовой стрелки скорость подачи краски увеличивается. Расстояние до окрашиваемой поверхности в зависимости от факела распыления составляет 20—35 см. При окраске распылитель рекомендуется держать по возможности вертикально. Мощность это приспособления небольшая, продолжительность непрерывной работы составляет 6 мин. После этого необходимо сделать перерыв на 3 мин. После десяти циклов перерыв необходимо сделать не менее чем на полчаса.

Если во время покраски необходимо сменить цвет краски, поступают так:

-отвинчивают бачок;
-погружают всасывающую трубку в сосуд с растворителем;
-включают агрегат на распыление до выхода чистого растворителя;
-кисточкой обрабатывают растворителем всасывающий фильтр, всасывающую трубку и сопло, чистят и промывают бачок.

Если засорилось отверстие сопла или засорился клапан, вынимать насос не надо, достаточно отвинтить сопло, промыть клапан и очистить его и расположенные за ним пружину и шарик.

В конце работы краскораспылитель разбирают, промывают детали от остатков лакокрасочных материалов, а металлические детали насоса вытирают насухо и смазывают машинным маслом.

Промывку агрегата «Ореол-5М» после окончания работы надо проводить всегда. Если краскораспылитель не будет промыт, то оставшиеся в нем лакокрасочные материалы высохнут, что приведет к заклиниванию плунжера насоса, и при включении краскораспылителя в сеть катушка дросселя сгорит.

Несколько снижает все позитивные возможности то обстоятельство, что применять краскораспылитель «Оре-ол-5М» для нанесения водных красок нельзя, так как это вызывает коррозию деталей насоса.

Аэрозольные упаковки с лакокрасочными материалами

Они существенно упрощают технологический процесс. Для подкраски небольших площадей или при отсутствии необходимого оборудования или навыков работы они 3 помогут качественно и быстро окрасить детали кузова ; даже в гараже.

Аэрозольная упаковка выполняет две функции: является емкостью для хранения лакокрасочного материала и одновременно аппаратом для его распыления. Лакокрасочный материал в аэрозольном баллоне смешан с распыляющим веществом (пропеллентом) — сжиженным или I сжатым газом. Пропеллент служит для подачи лакокрасочного материала к соплу и его распыления. В верхней части баллона вмонтировано распыляющее устройство, состоящее из клапана шарикового типа, пружины и стержня с пусковой головкой. Для облегчения перемешивания эмали перед употреблением, внутрь баллона помещены металлические, керамические или стеклянные шарики. Аэрозольные баллоны выпускаются емкостью от J 150 мл до 1 л. Окрашивание можно проводить при температуре не ниже 15 "С с расстояния 25—35 см до окрашиваемой поверхности. Диаметр отпечатка факела составляет 30—60 мм.

При температуре воздуха ниже 20 °С рекомендуется перед использованием подогреть баллон в теплой воде до i 20—25 °С. При каких-либо неполадках нагревать баллон до температуры выше 50 "С ни в коем случае нельзя.

Во всех случаях, содержимое баллона перед употреблением необходимо хорошо перемешать, для чего баллон встряхивают до тех пор, пока не будет явственно слышен стук шариков внутри него.

Чтобы сохранить герметичность баллона, рекомендуется в конце работы баллон перевернуть и нажать на 2—3 с на распылительную головку.

Процесс окрашивания необходимо проводить в отдельном чистом и сухом помещении, где исключена;

возможность попадания пыли на красочный слой, ухудшающей внешний вид покрытий и снижающей его защитные свойства. Это требование относится к покраске всеми эмалями и, особенно, меламиноалкидными. Относительная влажность воздуха в помещении не должна превышать 70 %.

Обязательными свойствами эмалей для окрашивания автомобилей являются повышенный блеск и сохранение декоративного вида при длительной эксплуатации покрытий в различных климатических условиях. Если для восстановления покрытий используются меламиноалкидные эмали, необходимо соблюдать ряд условий. Каждый последующий слой наносить на предварительно высушенный предыдущий слой, хотя допускается и так называемое сдваивание слоев, т. е. нанесение способом «мокрый по мокрому», с промежуточной выдержкой (сушкой) предыдущего слоя в естественных условиях в течение 5—7 мин. Опыт свидетельствует, что при нанесении и сушке меламиноалкидных эмалей случается образование подтеков. Причиной является либо слишком большое количество краски, нанесенной за один раз, либо преждевременное нагревание покрытия при его сушке. (Если нагреть покрытие, не выдержав его предварительно при комнатной температуре для удаления части растворителя, то вязкость краски настолько понижается, что на вертикальных поверхностях она начинает течь.)

Недостаточная (кратковременная) выдержка покрытий при комнатной температуре также нередко является причиной образования пузырей в пленке в процессе горячего отверждения лакокрасочного материала.

Обращаем также внимание на следующее. Нельзя шлифовать верхний слой меламиноалкидных покрытий, так как восстановить глянец покрытий после шлифования трудно. Меламиноалкидные покрытия полируются плохо. Но покрытия из меламиноалкидных эмалей, как правило, не растрескиваются. Общая оптимальная толщина покрытий с использованием МЛ-эмалей составляет 90— 120 мкм. Нанесение металлизированных (рефлексных) эмалей требует высокой квалификации маляра и специальных навыков. Поэтому действовать своими силами без достаточного опыта не рекомендуется.

К помещению, в котором производится покраска, есть ряд требований.

- Помещение должно иметь достаточную естественную или принудительную вентиляцию.
- Арматура для ламп электроосвещения, электродвигатели должны быть выполнены во взрывобезопасном исполнении, электровыключатели и рубильники — установлены вне помещения для окрасочных работ, в закрытых шкафах.
-Места хранения, приготовления и нанесения лакокрасочных материалов должны быть обеспечены средствами пожаротушения — песком, огнетушителями, кошмой.
- Если помещение используется и для других видов ремонтных работ, перед проведением окрасочных работ в помещении необходимо провести уборку мокрым способом.
- Во время покрасочных работ пролитые на пол лакокрасочные материалы и растворители следует немедленно убрать, засыпав их опилками или влажным песком.

Конечно, покраска в условиях мастерской значительно отличается от заводской покраски. На автозаводе кузов целиком окунают в краску, а потом нагревают сколько требуется. Краска проникает внутрь через отверстия, а затем капает при извлечении из ванны. В ремонтных условиях это практически неосуществимо. Автомобиль в ванну не окунешь, да и греть после покраски не разгонишься — некоторые детали могут расплавиться.

В условиях небольшой сушильной камеры предельно допустимая температура нагрева составляет 80 °С. Первый слой эмали наносится распылением в электростатическом поле, второй — обычным пневматическим способом. При этом частицы металла, входящие в состав металликов, ложатся на кузов хаотично, а не собираются, образуя более блестящие отдельные участки покрытия. Для зашиты основного покрытия от механических повреждений после второго слоя краски на металлики сразу же наносят два слоя лака.

В распоряжении завода большой выбор красок « совместно с ведущими производителями красок газовские дизайнеры уже подготовили 24 колера. (В течение дня оборудование позволяет использовать десяток цветов. Обратим внимание читателя и на то, что под краски разрабатываются и расцветки обивки салонов.) Все машины красят в два слоя. Основную их часть окрашивают обычными отечественными красками, небольшое количество кузовов покрывают импортными эмалями, на которые, как на металлики, наносят лак. Но это временная технология, количество машин, окрашенных металликом, увеличивается.

Конечно, все это возможно на заводе, а как же покрасить в условиях небольшой мастерской так же качественно?

Главное требование — чистота и отсутствие пыли. Принудительная вентиляция и влажная уборка, пылесосы и пылесборники шлифмашинок — непременное условие. Вся пыль, которую вы не замечаете, станет явно видна после покраски. Придется шлифовать и красить заново.

Второе — неплохо иметь краскопульт. Правильно выбранный, он не только облегчит работу, но и сэкономит значительное количество краски. Наиболее распространенный способ при ремонте лакокрасочных покрытий автомобилей — пневматическое распыление. Сущность способа заключается в дроблении лакокрасочного материала струей сжатого воздуха до частиц размером 10—60 мкм. Частицы аэрозоля переносятся струей сжатого воздуха к поверхности окрашиваемой детали, прилипают к ней и растекаются. Пневматическое распыление позволяет наносить почти все виды лакокрасочных материалов, окрашивать изделия сложной конфигурации и получать покрытия с хорошим декоративным видом. Для пневмораспыления краску разводят до вязкости 17—30 с по ВЗ-4 и распыляют при давлении сжатого воздуха.

Какие краскопульты сегодня можно встретить? Есть } несколько типов, они отличаются давлением на выходе. Промышленность поставляет краскораспылители различных марок: КР-10, КР-20, КРУ-1, ЗИЛ, СО-71, 0-45, КРВ, КРП-3, КРМ и др. В ручном режиме они обеспечивают производительность при окраске 100—200 м2/ч.

Краскопульт с давлением 3 кг/см2 нынче не используется, так как потребляет слишком много краски, она чрезмерно распыляется, и половина ее пропадает. Краскопульт низкого давления (0,5—0,7) обладает лучшими показателями: используется до 80 % краски. Но расход воздуха великоват — 380—500 л/мин. Наиболее подходящий краскопульт с давлением 1,0—1,2 кг/см2. У него коэффициент переноса краски составляет 80 %, а расход воздуха— 100—150 л/мин.

Краскопульты различных типов могут иметь встроенный бачок для краски или раздельный; бачок может располагаться снизу и сверху ручки. Краскопульт может быть выполнен с продувкой (воздух непрерывно выходит из краскопульта) или без продувки. Подача краски может осуществляться всасыванием, либо под действием ее собственного веса, либо под давлением.

Краскопульты для индивидуального применения имеют отдельный источник сжатого воздуха — компрессор, разные модели которых имеют разную мощность и давление воздуха.

Почему желателен специальный компрессор? Если краскопульт присоединить к центральной магистрали подачи воздуха, при одновременном включении нескольких потребителей давление в системе прыгнет, и колебание давления в смесительной камере пистолета спровоцирует «плевок» краски.

Тип краскопульта выбирается в зависимости от выполняемых работ. Если маляр в течение всего дня работает с одной краской, которую наносит на обширные поверхности, то лучше использовать модель краскопульта с раздельным резервуаром для краски, в этом случае можно использовать для краски емкость большого объема.

Покрасочные камеры представляют собой помещения, изолированные от участка подготовки кузовов перед покраской. Необходимость покрасочных камер стала очевидна после появления гаммы глифталевых лаков, сушка которых занимает много часов. Технические преимущества покрасочных камер:

-  отсутствие пыли;
- возможность поддержания постоянной температуры и влажности. Это позволяет добиться равномерного высыхания слоя краски, а отсутствие лишней влаги поможет избежать матовости покрытия;
- вентиляция снижает концентрацию вредных для здоровья паров химических реагентов и лакокрасочных материалов.

Но  в силу своего назначения и конструкции покрасочные камеры пожаро и даже взрывоопасны.

Еще несколько замечаний и советов.

Если краска хранится долго, на ее поверхности образуется пленка. Перед началом окрасочных работ пленку необходимо аккуратно удалить, затем размешать содержимое банки, добиваясь полной его однородности и ровного цвета. Если в краске остались кусочки пленки, ее следует профильтровать через несколько слоев марли.

Загустевшие лаки и эмали разбавляют растворителем до необходимой консистенции. При разбавлении следует  пользоваться только тем растворителем, который указан производителем краски. Ни в коем случае нельзя смешивать лаки, краски и эмали не известного вам состава, так как это может привести к необратимой порче из-за несовместимости компонентов лакокрасочных материалов.

В последнее время кузова автомобилей окрашивают в несколько цветов. Надо иметь в виду, что эмаль каждого цвета наносят и сушат отдельно, а четкости разграничительной линии в этом случае добиваются, наклеивая малярную ленту по границе раздела цветов. Как указывалось, остальную поверхность кузова защищают пастой или трафаретами.

После окончания окраски малярную ленту и бумагу с поверхности кузова до горячей сушки необходимо снять, так как при горячей сушке клей с ленты может оставить на краске несмываемые следы.

www.abc-paint.info